故事回溯至10月4日，巴黎大皇宫，香奈儿。

随着本季巴黎时装周落幕的尾声，在现任创意总监Virginie Viard的操刀下，Chanel在万年不变的老地方“巴黎大皇宫”发布了品牌最新一季2023年春夏女装成衣系列。姑且不论设计，仅从本季秀场装置上来看，一向以豪华装置出圈的Chanel，如今竟也落得如此寒酸地步——仅一面环形影墙，不免让人唏嘘Virginie Viard是否也已开始“摆烂”之旅？

本季2023年春夏女装成衣系列的设计灵感来源于法国著名导演Alain Resnais于1961年执导的电影《去年在马里昂巴德》（Last Year at Marienbad），而品牌创始人Gabrielle Chanel女士曾为影星Delphine Seyrig在片中饰演的无名女人“A”一角设计了无数名垂影史的经典戏服。创意总监Virginie此次将该部电影中部分经典片段轮播放映于秀场环形屏幕之上，包括开场模特身上那件印满老电影质感的黑白上衣，使观者如若置身影片情景故事之中，同时又谱写了一曲致敬经典的回味之旅。

从服装上来看，本季Virginie在经典时装屋档案之中溯源并作出了一些自我创新——如超模贺聪身上穿的这件亮片缀饰镂空外套与韩国超模Sora Choi的这套斜裁开襟粗花呢套装，便是在Chanel时装屋独特的缝制工艺与经典的tweed粗花呢面料上加以创新，同时改善肩部的直挺廓形以达到更加合体的舒适感，也更加符合时下年轻一代追求的那种“刻意松弛”的时尚感。

从人工珍珠到珠光亮片，再到充满少女感气息的蝴蝶结与羽毛缀饰，波点刺绣印花的套装搭配蕾丝花边，缝缀荷叶边褶皱的连衣裙印满了经典“双C”标志性logo，甚至还出现了一条肉粉色蝴蝶结状的打褶抹胸——与SAINT LAURENT 2022年春夏系列中的三层抹胸结构极为相似——搭配了一条镶嵌水钻的黑色皮质choker。

当然，最为致命的无非是这一系列“中东贵妇既视感”的各式色彩印花长裙，不由让人担忧：这场在大皇宫举办的本该让核心客群“壕”掷数十万购置新季成衣来彰显自我品味的“电影放映会”，平时眼睛可以不眨一下但现在看到新一季成衣估计也得需要犹豫一下了。

稍微翻看一下往季作品，你会发现——无论是在服装面料、工艺细节，还是最终呈现出的视觉效果，这个曾稳居女装成衣金字塔顶端的老牌奢侈品，如今似乎给人了一种“莫名其妙的廉价感”。在离开Karl Lagerfeld之后，现任创意总监Virginie Viard到底怎么了？是外界寄予其的厚望与自身能力的不匹配，还是Karl执掌时期所缔造的Chanel过于经典永恒导致难以突破创新？

自2019年Karl去世之后，Virginie作为陪伴其身边30余年的得力助手接任Chanel创意总监一职让整个时尚界都把注意力集中到这个曾经专注于“幕后”工作如今临危受命推至“台前”的“二把手”的能力上。在Virginie的工作生涯中，除担任过戏服设计师Dominique Borg的助理之外，其余长达35年的职业生涯全部是围绕着Chanel度过。在1987年，与Karl几乎同一时期加入Chanel后，期间追随Karl短暂辗转Chloé并最终于1997年回归Chanel工作室任设计主管一职，主要从事高定系列的刺绣、全线成衣与配饰设计的相关工作，而这些履历也让她成为了最了解Chanel且最懂Karl设计之人。

话虽如此，但自Karl去世之后从Virginie呈现的个人设计作品来看，好像并不如大家期望中完美继承前人“衣钵”——其完整意义上的个人首秀是Chanel 2020年度假系列，大秀的开场look致敬了Gabrielle Chanel女士身着西装裤的经典造型，而闭场这套look的灵感则巧妙地来自Karl那标志性的黑色西装搭配白色假领结的半永久造型。纵观时尚界近几年来创意总监任职期限愈加短暂与反复横跳，仿佛致敬前人经典融入当下理解成为了新总监上任“三把火”之中虽保守但稳赢的“猥琐”打法。

Virginie自全权掌管Chanel以来，把以往精致硬挺的廓形变得更加宽松与舒适；同时在标志性黑白之外加入了诸多跳脱性的玩味色彩，如高饱和度的果绿、亮红等一众超模都无法拯救的“死亡套组”，还普遍运用了一些老一辈眼中的传统少女感元素，如花朵、羽毛、蝴蝶结等试图挽救Chanel这一名女装成衣界“一姐”残留的年轻气息。但说实话，当下流行更迭之快，审美愈加挑剔的年轻一代的女孩们愿意穿这些“老气”衣服屈指可数。

历经世纪洗礼的百年奢侈品牌之所以保持长期稳定的根本，必然是顺应着时代朝向年轻化发展，创意总监Virginie意识到这一点并在设计之中加入一些潮流化的涂鸦印花，或者通过适当增加露肤度以展现女性天生的性感等做法本无可厚非；当然，在某种程度上也确实给了这个曾经以“现代法式优雅”著称的奢侈品牌注入了一些新时代的活力，但Virginie现在所意欲描述的Chanel女郎形象似乎与创始人Gabrielle Chanel女士所表达的“反传统法式优雅”出现了一些模糊但不可忽视的偏差。

底层出身的Gabrielle Chanel女士不仅有着天生要强的性格，甚至还有周转于军方之间的“间谍”身份传闻傍身。对于法国贵族阶级认为的优雅必须与穿戴夸张的“金银珠宝”相匹配的传统观念相悖，所以也就出现了我们后世认为的法式优雅典范——以简约利落的廓形设计，挑战了欧洲传统观念之中衣着对于女性身体束缚的错误观念。从中世纪繁琐的衬裙到解放女性的西装长裤，这一翻天覆地的巨大变化也造就了Gabrielle女士塑造的Chanel女郎举手投足间永远都是由内而外散发着自信与优雅的强大气场。

而反观现在Virginie所塑造的Chanel女郎形象，已然背离本质——自2013年起便一直担任品牌形象大使的Kristen Stewart，不仅出席各大活动时穿着Chanel当季高定或成衣造型的屡屡碰壁，更不用奢望缔造一些杀出圈的经典红毯，仿佛当今时尚圈对于红毯能“不穿Chanel出席”已经是赢了一半的谢天谢地了，从曾经的女装成衣顶奢沦落至如今的“红毯刺客”，Gabrielle女士塑造的Chanel女郎形象已经悄悄地被动摇了。

在时尚圈、娱乐圈集体“文艺复兴”的大背景之下，现任创意总监Virginie也并非没有交过令人满意的答卷——在2022年春季成衣系列中，Virginie将秀场T台延伸至上世纪90年代，女模们随性摆弄pose；同时还致敬了Karl经典的“内衣外穿”时尚，一秒将人拉回到Chanel风靡整个90年代的运动时尚风潮，而本年的财报数据同样也有利地支撑了这一观点。

在女装设计上的不稳定发挥与设计理念上的“东打西敲”，从夸张跳跃的色彩到本季主打“黑白”为主的稳定牌，似乎都是现任总监Virginie在逐渐适应“Chanel创意总监”这个等了30多年“新头衔”的必经过程。哪怕如今有点想要尽快摆脱前人影子做出证明自己的成绩，但这一“苗头”似乎有点过于着急，毕竟一个老牌时装屋最根本的是求稳而不是求速求新。