一场来自Raf Simons的青年狂欢
- 发布时间:2022-11-01
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【概要描述】
相信每一名时尚爱好者的手机里,
应该都有着这么一组表情包:
没错,这是在时尚界因出了名的爱哭而喜提“小哭包”可爱昵称的比利时时装设计师Raf Simons。
因悼念英国女王伊丽莎白二世导致此前取消时装周常规发布日程的Raf Simons,终于在伦敦于10月14号带来了个人同名品牌的2023年春夏男女装系列合体大秀,而这也是他在英国首都的首次正式大秀。但也正因如此安排,反倒吸引了更多时尚人士的目光焦点与各路爱好者的闲暇消遣。
本季秀场选址在一家后工业时期早已废弃的新闻纸工厂——Printworks俱乐部,而现在也即将面临被拆除的命运。没有任何大制作的秀场装置与舞台灯光,也没有邀请什么豪华的明星阵容,你可以看到的只有几张破旧的黑色摄影背景布与一条不到两米宽木板搭建的T台,当然还有台下密密麻麻的人群中不时闪烁的手机后置摄影灯。
据悉,此次春夏大秀Raf Simons邀请了约1000名嘉宾,其中不乏时装学院在读学生、设计师、艺术家等各领域青年才俊。正如他本人所述:“我不想要一场三百人排成一排坐着看秀的表演。这是一场完全民主的表演,没有任何等级制度可言。”
从本季服装上来看,Raf Simons似乎在尝试着做一些设计上的减法——抛弃了以往标志性的大廓形与高密度强对比的大面积撞色;硬要说的话,可能只有臂弯处的骷髅爪饰还在奋力拉扯着与过去的连接。
本季大多以干净利落的剪裁辅之舒适柔和的色彩,但套在粗筒皮靴里的各色leggings与胸前若隐若现的手绘涂鸦依然还是不小心流露出了骨子里的青年反叛。某种程度上,或许也算是跨越时空向曾经的“启蒙导师”Martin Margiela致以惺惺相惜的志士共识,这种活跃与躁动的氛围也更像是当年热忱追求时装设计的青年Raf Simons,回归那个时代的原始与纯粹。
在如今盛行用力过猛、博人眼球的时尚风潮之下,Raf Simons通过上世纪90年代初期的“贫民窟时尚风格”重现那条曾重击时尚界的比利时黑色闪电,试图唤醒这个巨大梦幻泡沫中的混沌装睡者。但秀后诸如“被Miu姨CPU?太像Prada”、“Raf Simons已江郎才尽”等负面评论并非少数,不知Prada早已改朝换代为“联合创意总监”一职的来龙去脉者可能还会发出“这不算抄袭?”的不知者无罪的可笑言论。
曾经才华横溢的Raf Simons也已经被当今的时尚洪流“卷”到江郎才尽了吗?自1991年跟随“安特卫普六君子”之一的Walter Van Beirendonck(现安特卫普皇家艺术学院时装系主任,Raf Simons曾于1991年至1993年间担任其助理)观看Martin Margiela 1991年的全白系列秀结束之时,Raf Simons便毅然决然地自工业设计转而投向时装设计,也算是一名靠自学成才且成名的时装设计师,于1995年推出了他的个人同名品牌Raf Simons。
出于对青年文化的痴迷,Raf Simons于成立品牌后的十年间相继推出数个颇具好评的男装系列;除此之外,他还出版了一本个人传记《Raf Simons:Redux》,以此结束了他成为时装新星设计师职业生涯的前十年。而其在38岁“高龄”之际也终于迎来了其后半生巅峰事业的奠基石——2005年,Raf Simons被任命为Jil Sander的全线创意总监,除男装线外还包含女装及配饰线。
毫不夸张地说,没有Raf Simons也就没有现在的Jil Sander。此次上任挽救了90年代枯燥乏味的极简主义设计⻛格之外,也给现如今以极简主义性冷淡风格独树一帜的Jil Sander留下了宝贵的遗产。直至Jil Sander发布2012年秋冬女装系列以标志性的手抓衣领向过去7年的任职告别,Raf Simons哭了,而开始的那套“小哭包”表情便是出自于此。
看到这或许已经发现,在2020年PRADA集团宣布任命Raf Simons为PRADA的联合创意总监之后,Raf Simons上任之后的发布的品牌第一季2021年春夏成衣系列便是以标志性的手抓衣领向Miuccia Prada女士致敬,而这一代表着深刻含义的历史性举动唤醒无数老粉回忆与感动的同时,也让“手抓衣领”成为了新粉口中所述的Prada by Miuccia Prada的“专属财产”。难道当伪科学被套上一层象征着权威的外壳,其内里因外壳的加持自动对味儿?
与其说现在的Raf Simons很像PRADA,倒不如说没有Raf Simons也就没有现在的PRADA,毕竟⼯作履历极为丰富的他,“去到哪⽕到哪”的流量之王特质很容易让他自动成为时尚界的舆论焦点。无论是在John Galliano发表种族言论被Christian Dior辞退之后,即便LVMH集团董事长Bernard Arnault出于集团利益考虑为了尽快抹去Dior的夸张戏剧化形象,但Raf Simons还是成为了“谁将接任Dior女装创意总监”这个问题最出乎意料的答案。时尚纪录片《Dior and I》中,也记录了Raf Simons为Dior创作了他生平的第一个完整的女装高定系列。
甚至现在已被踢出时装花名册沦为商业快消品的Calvin Klein,曾经一度也敲开过时装的大门。2016年,Raf Simons被任命为该品牌的首席创意官,甚至涵盖牛仔副线、内衣线、家具线等的设计及营销的全部工作。而现在二手市场需求火爆的Calvin Klein 205W39NYC便是由Raf Simons创立的高端成衣线,即便最后因集团内部利益安排问题,两人宣布“友好地分道扬镳”。哪怕仅仅是左脚刚踏进时装行列,右脚还没来得及落地的空就被紧急叫停的程度,但这并不妨碍Raf Simons被亲切地称呼为“美国时尚的救世主”。
而此次的PRADA也一样,因为Raf Simons的个⼈特色过于鲜明且强烈了,尤其是男装所奠定的建筑感廓形与高超绝妙的对比配色,不仅让PRADA这一老牌奢侈品成功转型潮流化战线实现核心用户与年轻群体的双向收割,同时也满足了Miuccia Prada女士对于电影、哲学、艺术等领域与时装设计之间跨领域建立深刻联系的高要求。带着这样一种思路,再回去看此次Raf Simons带来的2023春夏男女装合并系列究竟谁复制了谁的影子议题是否又会产生另外一种层次的理解?
时尚似乎永远想要营造一种⾼⾼在上的怪圈,但总有那么一批人如Raf Simons一样在默默努力并试图将它拉下神坛……
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