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今天,我们为什么还依然钟爱Prada?

  • 发布时间:2022-09-26
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今天,我们为什么还依然钟爱Prada?

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  • 分类:Fashion时尚
  • 作者:MEFine觅范
  • 来源:MEFine觅范
  • 发布时间:2022-09-26 19:41
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最近,Prada于米兰时装周发布了品牌最新的2023春夏女装系列,看到的第一眼着实被“吓了一跳”,模特略带阴森的妆容结合秀场的昏暗灯光营造了一场诡异又神秘的恐怖片式氛围。但你也不用过于害怕,毕竟这不是一部只在晚间播放的美式恐怖片。

 

 

 

 

本季2023春夏女装系列主题为“Touch of Crude”,依然是由Miuccia Prada与Raf Simons担任联合创意总监同时与丹麦导演Nicolas Winding Refn合作,将三人对于时尚与电影交叉融合的想象注入服装设计之中。

 

在服装上,印象最深刻的便是将“纸”加以改造升级,设计出一款有着纸张质感的连衣裙,看似不经意的撕裂设计也体现出纸张的特有纹理。

 

 

 

 

 

 

 

 

PRADA 2023春夏女装系列

 

 

或许秀场看似难以理解,但其背后想要表达的对于家庭生活之中女性角色的窥视的理念还是很精彩的。这倒也蛮符合Miu姨喜欢的在时装之中融入文化、哲学等“文化人”式的设计手法。

 

 

 

 

综观近几年来的流行趋势,即便近期负面舆论风波不断,但Prada的风头依然远超其他老牌奢侈品,如布帛菽粟在青年文化之中占据着不可或缺的重要一步。

 

今天,我们不聊那些内娱瓜,我们来聊聊为何这届年轻人如此钟情于Prada?


 

 

 

 

 

如果问你,当下什么最流行?第一时间脑海里出现的肯定是盛行于2000年代的低腰外加短上衣的千禧辣妹风潮。

 

无论是疫情大封锁期间时装界想要对外传达的积极、乐观与开放,还是盛行了一整年的Y2K回归,甚至于象征着时尚先锋速递的四大时装周,这一波低腰风潮可以说是彻彻底底地赢麻了。

 

 

Paris Hilton’s Iconic 2000s Fashion; 

 

 

而这一切的“罪魁祸首”毫无疑问地应当归属于Miuccia Prada这个缔造无数次时尚传奇的女人,在Miu Miu 2022春夏系列初登T台之时,所有人都应当为此刻眼前所看到的景象感到无比震撼:服装与人体之间的奇怪比例,虽谈不上惊艳,却又营造着一种巧妙和谐的新式样“性感”;看似规规矩矩的衬衫、连衣裙与西装裤,隐藏其下的实则是在表达对传统着装规范的质疑与抗争。

 

即便在后续舆论之中难免一些低俗趣味言论浮现,但不得不承认的是,这种对于传统的抵抗与大胆的尝试是源于骨子里的,正如她在秀后采访中简要表达的那样,“就像私立学校内叛逆的孩子们剪掉了他们常规的制服”。

 

 

 

 

 

Miu Miu 2022SS 

 

 

而造成Miuccia Prada这种反叛少女人格的原因很大一部分来自于其祖父Mario Prada不认为女性可以在商业中发挥作用,所以他阻止女性家庭成员进入其公司。或许这也是Miuccia自上世纪70年代初进入其祖父创办的Prada集团以来一贯坚持的“反地位”、“反势利”的经营理念。

 

1978年,完全接管Prada以后,包括率先使用军用尼龙布作为包袋的设计原材料,而彼时的意大利则是以传统手工皮具类技艺著称;在1985年的“经典Prada手袋”大获成功之后,Miuccia又以其在女装成衣系列中惯常运用的低腰与窄长腰带声名大噪,而以其个人昵称创办高级时装品牌Miu Miu已是进入集团20余年之后的事情了。

 

 

 

 

 

 

 

抛开低腰风潮,“时髦知识分子”这个奇怪的组合词也是出现在大众视野中的另一高频词汇——学术界构筑的文化壁垒与时尚界营造的戏剧浮华通过生搬硬凑产出的杂交种自带的粗糙粘合感给人的印象丝毫并不亚于普罗大众对于时尚行业人士扣下的通用描述标签:Fashion Snobs(势利小人),“时髦知识分子”绝非仅仅是当下流行的简单白衬衫搭配一条看似充满设计的西装裤,最后潦草穿上一双厚底皮靴匆忙结束拍摄,收场。

 

 

 

 

 

同样地,Miuccia Prada标志性的设计语言也并非简单“低腰”二字可以概括。在上个世纪时装设计大师层出不穷的90年代,风格繁复多样,设计天马行空,仅靠低腰二字想要独树一帜并不现实,即便是引领无数次流行风潮的Miuccia也不例外。

 

不同于90年代占据意大利时尚界半壁江山的Gucci那种彰显外放式性感,Miuccia Prada以其标志性低调却又克制的设计成功将Prada扭转成另半壁江山。

 

 

 

 

 

 

Gucci 1990s campaign 

 

 

而这种风格美学的起点便是1996年,也是在此时Miuccia彻彻底底地成为了“Ugly Chic”的风格代表。无视传统着装规则之中条条框框,将色彩、印花、材质等一切元素混合,以一种超脱时空的设计语言游刃有余地将这种视觉大杂烩变得令人着迷;当传奇超模Kate Moss穿着棕色调、中长裙与粗跟凉鞋走秀时,才会突然让人意识到,她的“丑陋时尚”时代开始了。

 

“Ugly is attractive, ugly is exciting. ”或许因为它是充满未知的,也或许因为它从未出现过。

 

 

 

 

 

 

 

Kate Moss for Prada 1996SS; 

 

 

或许是因为其政治学博士的学历背景与长达五年之久的哑剧表演艺术家,在Miuccia的设计之中流露的不是通过美的对立面发掘美本身,而是概念化其相反面——丑来体现这种不和谐的美感,通过对于时装注入的这层“知识”面来区别于实兴风靡的外露性感。

 

在1996春夏系列秀后采访中,Miuccia表示:她对简单表面的东西不感兴趣,很多时候,被称为丑或者不受欢迎的东西仅仅只是因为人们还不习惯。

 

这或许就是为什么Prada秀场之上很多看似朴素低调的设计却给予穿着者一种真正的自信,公然的不性感之中环绕着知识分子的文化氛围,而真正的美绝非仅仅是靠浮于表面的设计堆砌。

 

 

 

 

 

 

Prada ugly chic style 

 

 

 

 

时间进度快进至2020年2月份,这也是Prada近几年无论是销售业绩还是媒体热度疯狂大涨的另一重要原因——比利时时装设计师Raf Simons作为Prada联合创意总监的加入,而这两位设计大师也都是出了名的“固执己见”。
 

Miuccia看重的却恰恰是这种创意想法——来自佛兰芒地区的先锋创意与传统意式惬意碰撞,以及Raf自带的功能实用主义与Miuccia的异想天开。

 

 

 

 

这对创意搭档组合的效果看来是显而易见的,从Prada 2021春夏系列两人首次合作的系列中便可看出双方的诚意——无论是沿用至今刻意强化的三角logo标志,还是从品牌档案馆之中溯源的丑陋印花系列,以及Raf极为鲜明的个人风格,如强对比色彩搭配与大廓形设计,这种对双方表达的喜爱与欣赏最后以模特手握外套领口的方式回敬。

 

在此之后的合作之中,也不外乎如此,将创意与实用主义相结合并保持一种微妙的平衡感,这种个性却又不失冷静,张扬却又低调克制的设计将Prada美学发挥到极致。

 

另外,值得一提的是,对于品牌标志性三角logo的强化记忆以各种充满巧思的方式呈现,如多色三角logo配饰,舞台设置,鞋型设计等同样体现了两人对于Prada品牌基因之中的克制有着同样共识,无疑又为其穿着者增添了一丝“低调的高调品味滤镜”。

 

 

 

 

 

 

 

最后,Prada在青年群体间流行的原因同样也得益于其在风格icon的选择上:在Prada风格美学凝练而成的“IN THE MOOD FOR PRADA”之中,邀请一众青年流行偶像,如Tom Holland、Hunter Schafer、张丽娜等。

 

 

 

 

同样,在社媒传播渠道,又以Bella Hadid、Kendall Jenner等为代表的时尚icon,最为明显的一个例子便是,自Prada经典尼龙Hobo面世以来,已推出数次复刻版本,且价格已由开始的几千涨至过万,涨幅不容忽视。

 

 

 

 

 

当然,此处我们讨论的Prada风格美学代表人员的选择上并不包括中国区代言人这一部分,开个玩笑。至于Prada对于中国区的重视程度究竟如何,从上次在北京郡王府举办的2022秋冬复刻秀便可知一二,但这些营销层面的策略丝毫不影响对于Miuccia Prada与Raf Simons两人合作系列的高度赞赏上,如本次二人合作推出诚意满满的的2023春夏女装系列。

 

 

丹麦导演Nicolas Winding Refn此次创作的电影短片

 

 

如以往一样,Prada一贯迷恋于探索女性主义,以黑色纸张围绕的布景寓意“家庭”,通过“窗户”这一可以连通“内”与“外”的意象联系到“窥视”行为,也正好与本次邀请函中的黑色盒子式“窥视镜”联系起来。

 

这种对于时装层面的哲学思考,也势必会让双方继续创造出值得期待的“不追随流行去引领新流行”的颠覆性时装设计理念了。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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