纵观近几年时装周，国内外设计师在男装上的发力可谓是大开眼界，“小露香肩”、“性感蛮腰”等等词汇已经不仅仅局限于女装领域，男装一样可以“骚”得时髦味儿十足。要想理解为何现代男装设计越来越放得开，搭配着前几日英国维多利亚与艾尔伯特博物馆（V&A）举办的一场名为“Fashioning Masculinieties：The Art of Menswear”的男装艺术展览一起食用，你大概会明白其中二三道。

此次展览主要围绕着当代男装设计向更广阔的历史背景扩展，带领观展者看到过去的历史，并从更深层次的角度去解读当代男性时装。

展览布置并非按照传统时间线进行叙事，而是分为:“Undressed”、“Overdressed”和“Redressed”三大主题展区，以灵感关联的影像辅佐时装展览阐述男装的急剧变迁史。

无论是从时装的设计元素如一些女性化的装饰元素，还是特殊面料的运用如半透明甚至全透明的网纱等来看，如今的男装设计之中对于流动性别的巧妙细节，最终将会改变传统时装的既定框架与认知结构。

Fashion Icon David Bowie

而在追求独特的时尚界，传统的男女装界限已不能满足当今流行风潮之更迭，这种多元化便成为了一种闪亮特质。无论是David Bowie、Harry Styles等时代Icon的经典再现，还是Gucci、Thom Browne、Craig Green等无数模糊性别的时装设计风格如雨后春笋般破土而出，一切的一切都在说明一个道理——传统二元时装的时代已经过去了。

Harry Styles for US VOGUE in 2020.

Harry Styles for Gucci Pre-Fall 2019 Menswear campaign.

在名为“Undressed”的这一主题中，探索的主要是男性身体与内衣设计之间的联系。提及男性的身体，免不了总会与“男性气概”一词相联系。身强力壮、肌肉发达才配称之为男性特有标签的传统印象早已被固化，正如长久以来所看到的古希腊雕像之中所崇尚的男性肉体的轮廓与线条之美。

赫拉克勒斯的大理石雕像，收藏于意大利那不勒斯的National Archaeological Museum。

奥古斯特·罗丹的《青铜时代》雕塑，收藏于英国伦敦的Victoria and Albert Museum。

更为巧妙的是，在此次展览中，高级时装策展人Claire Wilcox与Rosalind McKever将古希腊神话之中著名的大力神——赫拉克勒斯的肌肉发达的“猛男”形象与Anthony Patrick Manieri拍摄的倡导男性大码体格审美的舞蹈短片《Arrested Movement》相结合来共同诠释何为男性气概，不再仅仅是传统父权社会背景下对于散发荷尔蒙的神圣崇拜，更是打破固有审美观念的对于男性多样美的一种探索。与此同时，艺术家Cassils以自身体温将冰块雕刻而成的完美的男性体形融化更是将这一理念推向极致。

Arrested Movement, Director by Anthony Patrick Manieri.

艺术家Cassils用体温将拥有男性体形的冰块融化。

抛开男性的身体本身，以服装为载体的展览还探索了内衣对于男性气概呈现的微妙助推作用。20世纪90年代Calvin Klein广告之中对于现代男性美的诠释便是一个极好的范例，如Bruce Weber、Mario Testino、Herb Ritts等传奇摄影师多次通过与Calvin Klein的广告合作传递出的特定时代对于男性美的判定。

同时，在本次的影像展品之中还有着一部象征着男性力量与美感结合的芭蕾舞蹈表演——《Spitfire》，由Matthew Bourne导演、编舞，由New Adventures主演；薄薄的一层舞蹈服之下，男性肉体的美感呼之欲出。

Spitfire, New Adventures, Director by Matthew Bourne.

在探究过男性身体的特有气质之外，“Overdressed”展区，正如其名，将步入一个以超大廓形、大胆色彩的丝绸和天鹅绒等奢华材料铺陈以及表达地位、财富、个性的象征性图案为代表的奢侈华丽的上流阶级。无论是从一件中世纪的宫廷大衣展品上，还是Joshua Reynolds所作的第一代贝拉蒙特伯爵查尔斯·库特的肖像中，都可以看到早期设计师们对于模糊性别、男女皆可穿着的时装设计理念进行的探索。正如Wilcox所说的那样：“这种时装已经存在了数百年，一直以来它都在变迁着，不论过去还是现在。”

Portrait of Prince Alessandro Farnese by Sofonisba Anguissola, about 1560.

Richard Coote, 1st Earl of Bellomont by Joshua Reynolds.

另外，在服装设计元素上，除开有着丰富的色彩之外，花卉图案、荷叶边装饰、透明网纱面料等多种传统意义上归属于女装设计之中的材料也遍布其中。如设计师Harris Reed作品之中的蓬松羊腿袖、缎带领结、蕾丝花边等无不在向1970年代的华丽摇滚和历史肖像画致敬。

Harris Reed Fluid Romanticism 001. Photo by Giovanni Corabi.

在展览中，还提到了一个有趣的点：粉色，其实曾经是属于男孩的颜色，或明或暗，或浓或淡。翻阅中世纪国外服装史、艺术史不难发现，诸多男性皇室贵族的服装均是采用粉色系服装，甚至色彩会更为浓烈。或许这就不难理解Valentino 2022AW中的全粉色系男装看起来依然如此时髦且舒适了。

Valentino FW2022 Runway Collection.

某种程度上讲，历史只能作为一种借镜；而服装作为时代的文化缩影，从时装角度出发探讨当代男装设计，重构男装革命理所应当地成为了时代命题。在女权主义、性别流动、自我表达等成为GEN-Z一代热议话题的今天，从西装角度入手，探讨当代男装的多样性，如何重构所谓男性气概，这也是第三个展区“Redressed”想要传达的。以纽约当代艺术家Robert Longo的作品《Men in the Cities》——一群穿着黑色西装的男人肆意舞动身体，或随性或扭曲——来表达当代社会的压力与束缚，寓意服装将不再受限于性别。

在这种创造性与局限性造成的大出血中，一向擅长极繁主义、推崇无性别的古典主义设计的Alessandro Michele犹如一枚止血绷带，以应对重构传统二元时装的不安流动。无论是从Gucci品牌档案馆之中，还是从品牌代言人Harry Styles的选择之上，性别流动、自我表达、接受多元等标签一直紧紧粘在其DNA之内。

Gucci Archive,Photo by Peter Kelleher.

回看当代，诸多新秀设计师也纷纷加入重构男装主义的行列：如德国时尚品牌GmbH热衷于探讨青年政治与多元文化，将传统意义男装彻底颠覆，凭借其标志性的露肩领口成功出圈；另外，英国时尚品牌JW Andersen的设计师Jonathan Anderson擅于从奇特怪异角度重塑对于男性气概的理解，其2022秋冬系列之中以派对元素为主题，通过加长的箍边连体衣、亮片胶衣紧身裤、露腰短毛衣等极具挑逗、性暗示的设计打造一个趣味十足的JWA男装王国。

GmbH SS2022 Menswear Runway Collection.

JW Anderson FW2022 Menswear Runway Collection.

最后，正如高级时装策展人Claire Wilcox提到的那样，“眼下的时刻是探讨性别话题的一个极好的时刻，而且这也会是时装行业持续热门的话题。希望大家在欣赏完这场所谓的男装艺术展览之后，对于自己的穿衣风格具有更加清楚的自主权，也希望可以鼓励到大家，更加大胆地去选择服装、去表达个性；我们需要以更坦诚且开放的态度，去探讨关于男装的更多可能性。”