提到安特卫普皇家艺术学院，你势必不会感到陌生，毕竟在时尚设计类院校中能直接媲美圣马丁、伦艺的也列不出来几个了。本月初，安特卫普皇家艺术学院时装设计系举办了2022毕业秀，不仅邀请了诸多业内知名校友，如现任巴黎世家创意总监Demna Gvasalia便是2006届毕业生；另外，任时装学院主任的Walter Van Beirendonck也在此时宣布因达退休年龄将卸任院长一职，其本人也提到：“自1985年开始教书时，大家差不多都是同龄人，这看起来很奇怪，我从来没想过再来25年。”

不过，再大的看点也必然是不及“安特卫普六君子”时隔30余年之久的重聚来得震撼，虽然确切地说是仅五位到场，Dirk Bikkembergs因不住在安特卫普故无法到场，但这一幕属实是值得让无数时尚人儿泪奔了。

1986年，当一群来自比利时的学生将服装、人台等塞进一辆面包车穿越欧洲来到伦敦贸易展时，他们并不清楚这小小的一次实验性尝试竟然能够引起如此轰动，甚至还给未来几十年的时尚界注入了一种全新风格；同时，也成功让安特卫普这一个本与时尚二字毫无瓜葛的小城市跻身成为继巴黎、伦敦之后的又一顶尖圣地。

而这一群来自比利时的学生便是传说中的“安特卫普六君子”（The Antwerp Six）。

为什么会叫“安特卫普六君子”，其实有个很有趣的由来。上世纪80年代，师从于Linda Loppa的六个人——“时尚界陶渊明”Dries Van Noten、“朋克浪漫诗人”Ann Demeulemeester、“转型艺术达人”Dirk Van Saene、“胶衣时尚OG”Walter Van Beirendonck、“马吉拉神秘女友”Marina Yee和“运动王子”Dirk Bikkembergs——分别来自不同地区、不同风格的六个人因为一场充满先锋实验性质的时装秀让全球时尚界注意到了这个面积不大的安特卫普也有着如此前卫时尚。随后不久，铺天盖地的媒体报道席卷而来，但因为六个人的名字实在难记，所以统称为“安特卫普六君子”。

因为名字的问题，还发生了另外一个有趣的事情。众所周知，Martin Margiela虽然不属于六君子之列，但与其关系之密切可以说是“6+1”了。在此次毕业秀之后，比利时时尚生活方式类杂志《Knack Magazine》对其五位的访谈中，一名当地学生问到关于是否以自己的名字给品牌命名之类的问题，Dries Van Noten回答道：“我们曾想过改名，因为考虑到像Ann Demeulemeester或Dirk Bikkembergs等听起来像佛兰芒语的这类名字，大众会发音吗？所以，我们几个从一开始都很嫉妒Martin Margiela，他的名字听起来就很像意大利语。但即便如此，如果人们可以发音Yohji Yamamoto，那他们也会知道佛兰芒语的品牌名字。”

斜杠青年概念近几年的火爆程度想必不用多说，但你有想过这群父辈的人身上能有多少杠吗？

首先，必然得是六君子之中发展最好的Dries Van Noten了，浮躁快节奏的时尚界怎么与淡然的陶渊明联系起来的？传说中的色彩印花大师又是什么？

先来看看他家的后花园大概就明白了，Dries Van Noten从事园艺工作30余年，其日常灵感绝大部分都是来自于这个花园。他还将自己的设计师工作与园丁这个身份类比于一个国家的教会，相互联系又相互制约。而色彩印花大师便是因为其出神入化的面料工艺辅之以精妙剪裁，而面料之上的印花图案便是画龙点睛之笔，将热带丛林、花卉等意象与时代赋予的华丽摇滚元素相结合，复古之中带着些前卫摩登。

而在2019秋冬系列中，时尚杂志AnOther还对其服装之上的色彩印花的灵感来源进行了一场梦幻天堂般的后花园采访，详细阐述了Van Noten是如何将自家后花园之中的植物与花卉转而变成了秀场之上惊艳众人的面料印花过程。

一个不会办展览的设计师不是一个好的时装设计师。不仅仅会办秀，在2015年时，Dries Van Noten还将其从业以来的创作灵感总结转化为展览Inspirations，以具象形式将设计大师秀场背后的故事以及品牌档案馆之中的珍贵影像资料在巴黎Les Arts Décoratifs呈现。即便并非专业人士，此次展览售票竟然创下了新纪录。

除了“陶渊明”，我们还有深受朋克文化影响的浪漫主义诗人Ann Demeulemeester。

虽然品牌在前几年被收购，但如今Ann姐的个人品牌已经在刚刚开始的第102届意大利男装展会Pitto Uomo之上复出。在此次的访谈之中，Ann Demeulemeester也谈到，在学生时代时，休息室经常去一家地下舞厅，里面充斥着朋克、华丽摇滚以及David Bowie；在设计上的灵感缪斯则一直都是美国诗人Patti Smith。

或许这就不难解释为什么在崇尚着单色调的传统法式优雅时代，Ann Demeulemeester设计的时装总是能够在看似简单的黑白二色之中处处透露着自由不羁的朋克诗人色彩。

不仅如此，斜杠标签也是稳稳拿捏。在品牌被收购风格无法得意发挥时，Ann姐又参与了瓷器的竞争行列，与比利时生活方式品牌Serax合作推出Ann Demeulemeester Serax系列。无论是照明灯具、餐饮用具，还是玻璃器皿等，都回归了最初专注的极简主义美学，同时也暗示了品牌逐渐从时尚屋扩展至生活方式的策略。

另外，出身于画家家庭背景的Dirk Van Saene同样也有着自己的斜杠技能——绘画、雕塑、陶瓷等一样也没落下，完美转型成为艺术家型时装设计师。或许是自学生时代的拒绝追随潮流趋势，其雕塑与绘画之中充斥着美与情感，脱离某种风格，将视线聚焦于本体，内敛而又自由。

不仅如此，商业头脑也是一流。与从学生时代便交情甚好的Walter Van Beirendonck合伙开了DVS Shop，将擅长的粘土雕塑与店内陈列风格结合；同时，当下知名时尚杂志《A Magazine Curated By》的前身《N°A》便是由Walter Van Beirendonck发起以Dirk Van Saene为主角的第一本A系列杂志，而后世较为熟知的则是自2004年由Maison Martin Margiela担任客座编辑之后的系列。

“泛文化”（Cross-Culture），文本释义一般是指某一领域文化横向扩展至其他领域文化，如文学可以与艺术、哲学等相交。而时尚领域同样如此，时尚并非单一且独立之专业；没有任何文化内容支撑的时尚无法恒久存留，或许这便是“泛时尚”（Multi-Fashion）的含义所在。

在此次访谈之中，能够很好体现这一点的便是Dries Van Noten对于当下诸如安特卫普皇家艺术学院此类的时尚学校划分过于专业化提出的一点担忧。“对我来说最大的变化是它曾经是一所真正的艺术学院。我们与摄影、平面设计共用同一条走廊，你可以和雕塑、绘画、珠宝设计的人坐在一起……不同学科更多地交融在一起。而今天，你真的只是时装学院的学生，与其他研究领域的接触变得少了很多。对我来说，这很可惜，因为更多的你是在一个时尚孤岛上。”

诚然如此，纵观当下流行的时尚设计师们，多专业背景并非少数，如Tom Ford在任职Gucci、Yves Saint Laurent之前便有室内设计背景与建筑学学位，而这一点不仅仅体现在对于时装的设计风格之上，其执导电影《单身男子》中场景构图与环境色调便是很好的体现。

另外，当下年轻人最爱的廓形与配色大师Raf Simons，在观看完Martin Margiela举办的The White时装秀之后深受启发转而踏进时装设计行列，而后无论任职于Jil Sander、Christian Dior，还是Calvin Klein、Prada，都将几何廓形与高饱和的时装配色跨领域糅合地堪称业内典范。而细心的人便会发现，他也曾有不少的工业设计及家具设计之经验。

最后，无论是此次学院毕业秀也好，还是回顾往届校友辉煌成绩也罢，学院主任Walter Van Beirendonck在面对ModeMuseum采访时也对当下时尚学院学生设计提出了一些自己的见解：“坚持自我固然会带来一些创造力与好奇心，但占据主导地位则会阻碍成长；在当下“Instagram”时尚大流行带来的方便之下，反而更应该以一种节制的方式稳步前进。”