如果说最近时尚圈发生了什么大事件，那首先一定是前几日Louis Vuitton最新的2023早春女装系列了。无论你是单纯的时装爱好者，还是LV家的忠实老粉，当你看到此次大秀释出的这张氛围感拉满的图，没有人会不想点开一探究竟吧？而事实上是，你来对了！

本季Louis Vuitton 2023早春系列女装秀选址在加州圣地亚哥市拉霍亚（La Jolla）内著名的由美国建筑大师路易斯·康（Louis Kahn）设计的索尔克生物研究所（Salk Institute）：野兽派风格的两座混凝土建筑相互对望，平行楼宇之间的开阔广场内又一方泳池点缀，一条流动的狭窄水渠延伸至天际，无数几何图形充斥视野，伴着熙攘人群沐浴在加州夕阳余晖之下。

这一切像是女装艺术总监Nicolas Ghesquière一直以来会遵循的传统一样——如棕榈泉的由约翰·劳特纳（John Lautner）设计的鲍勃·霍普住宅（Bob Hope House）发布的2016早春系列、里约热内卢的由奥斯卡·尼迈耶（Oscar Niemeyer）设计的尼泰罗伊当代艺术博物馆（Niterói Contemporary Art Museum，也称MAC）发布的2017早春系列、2017年京都的由贝聿铭（I. M. Pei）设计的美穗美术馆（Miho Museum）发布的2018早春系列……

Louis Vuitton Cruise 2016,  at Bob Hope House

Louis Vuitton Cruise 2017, at Niterói Contemporary Art Museum

Louis Vuitton Cruise 2018,  at Miho Museum

不仅仅是Louis Vuitton品牌DNA之中有关于旅行的真谛，回归秀场本身，Ghesquière更像是试图在这些建筑奇迹之中寻找到一丝有关于时装的表达。本季女装给人的第一印象似乎是游牧美学的进一步升级，夹杂着未来主义的赛博色彩，像是一位位超级女英雄，而Ghesquière称她们为“goddesses”。

无论是从服装的整体廓形，还是从服装的材质与面料——亚麻搭配金属，羽毛鳞片成为铠甲，金色银色跃为主流，熔岩提花象征庄严肃穆……服装不再需要受制于面料自身特质，随意缠绕一条腰带便可以奔赴战场，“无法识别”的未来主义墨镜一样可以搭配粗犷护腕，而这一切在今日的座上宾“太阳”的加持下，金属织物与装饰反射着前所未有的耀眼光芒。

另外，本季模特中除了秀场常客中国超模汪曲攸、贺聪之外，奥运冠军谷爱凌也惊喜现身，以Louis Vuitton作为首秀这种级别的待遇也不得不让人又多了一丝敬佩与羡慕；另外，还有一位带着义肢的模特也是格外瞩目，加州夕阳的余晖映衬着金色义肢，从品牌角度出发，或许是出于多元与包容，但也更是多了几分战士的英气凛然与时装多样展现的魅力不是吗？

最近一段时间，想必大家都在居家办公，新冠疫情持续肆虐情况之下，小区封控、居家隔离、抢菜买菜成为了各大社交媒体热搜头条，“吃饭喝水”成为2022年生存的基本需求。时尚圈仿佛已经离我们远去，本想两耳不闻窗外事，一心只有核酸阴；但有个男人，还是以迅雷不及掩耳之势猛烈地走进了我们的生活。“你可以不知道Lisa重返Celine 22秋冬秀场，但你不可能不知道刘畊宏在网上直播跳操！”可以说，刘畊宏——这个男人——凭借一己之力带起了全网的居家运动热。

图片来源于刘畊宏个人微博账号

回顾今年早些时候各大时装品牌秀场，无论是与运动品牌联名，还是奢侈品集体年轻潮流化，其实不难发现这个趋势——运动潮，究其根本，疫情封控的大背景无疑是起到了最大的助力作用。而其中，最为出圈的莫过于Gucci与Adidas三叶草的联名盛况，别出心裁的米开理式设计美学辅之以品牌Logo的巧妙结合，整体呈现效果意外地丝毫不输100周年之际与Balenciaga的联名系列。

就在前几日，Gucci x Adidas三叶草联名系列型录终于正式见面，极具80年代运动海报风。织带和GG字母交织图案与白色三条纹和三叶草徽标巧妙搭配，色彩运动极度大胆且协调，将复古情怀与时髦运动完美融合；这不仅是融汇了两个品牌悠久的历史，更是打破了双方长久以来给人的特定印象标签。

另外，友情提醒一下：此次联名系列中发布的售价$1,290的雨伞是不防水的，并且官方客服也解释道此把雨伞“具有收藏价值，较为适合造型搭配，不建议作为晴雨伞使用”哈。不过，时尚嘛，标新立异、追求独特，大多数人看不懂的往往会更容易出圈。

提到20世纪的时尚圈你会想到什么？是法式优雅的Christian Dior，还是诡谲离奇的John Galliano，抑或是天马行空的Alexander McQueen？无论何时，在提到上个世纪的时候，总会认为那是一个众神诞生的时代。工业革命的大背景之下，私人手工定制逐渐转为批量批次生产，甚至连玩具也都不例外。1959年，由罗丝·汉德勒（Ruth Handler）创办于美国的Barbie Toy，成为了当时最广为人知且畅销的玩偶。经历一个多世纪的发展，Barbie家族也在逐渐壮大，甚至专门有了一条支线——Fashion Dolls，该系列Barbie中会有不同体型、不同肤色，通过眼睛、头发、时装、配饰等来表达个人风格，追求时尚与个性。

近日，Barbie又推出了一系列亚裔芭比，其中就有我们熟知的知名设计师Vera Wang，该芭比灵感来自于2017年成衣系列造型，穿着单色套装，雪纺连衣裙下搭配以泡泡袖黑色连身衣，下摆饰有 LOVE 字样，最后辅之以其标志性的黑长直发造型。另外，中国传统服饰设计师代表郭培也在此列，其曾专门为Barbie设计了中国新年限定系列。

Vera Wang Barbie Tribute Collection 娃娃

郭培设计的 Barbie Lunar New Year 娃娃

时尚圈也曾有多位著名设计师也是此类玩偶的忠实粉丝，并从其汲取了无数灵感，如我们熟知的“老顽童”Jean Paul Gaultier，曾专门为Popovy Sisters设计过两款极具个人特色的玩偶；另外，更有2000年间的Mundia Porcelain Doll高达几千美元的限量版，灵感来自于1999年春夏高级定制系列中的紧身胸衣，目前仅在少量二手交易网站可购入。

Popovy Sisters Dolls for Mr. J.P Gaultier

Jean Paul Gaultier 2000 Jubilee Porcelain Doll by Mundia

另外，先锋前卫结构设计师Martin Margiela曾在1994年将时装玩偶的概念带入设计之中，创造了一个完整的微型衣橱——将上世纪60年代、70年代的娃衣比例，并保留玩偶服装本身的元素，如拉链、搭扣等超大号固定装置、大号羊毛针织衫和牛仔裤上的大口袋，这场时装秀即为后世著名的“Doll Collection”。其本人曾自述，“这些娃娃让我想起童年与祖母一起缝制洋娃娃服装的情节，这是一种对人体局限性与衣物必需品的怀旧消遣。”

古人有云，“勤能补拙”；Juergen Teller说：“我懒”。时尚圈就是有这么一位奇才，能用手机绝对不用相机。前段时间，法国老牌时装屋Saint Laurent最新的22春夏系列广告大片释出，集结了一众YSL性感女郎们，如超模Freja Beha Erichsen、Loli Bahia、Bethany Nagy和Binx Walton等，由创意总监Anthony Vaccarello担任艺术指导，著名时尚摄影大师Juergen Teller掌镜。

一般情况下，一次完美的拍摄从前期策划到后期成片，每一处细节都需要照顾到位、谨慎有加，更不用提专业的摄影设备。但这一次，Juergen Teller竟然是用手机拍的！其后自述原因竟然也仅仅是因为方便。

其实，这并非Juergen自身专业素养问题，而是属于其自身的“随手拍”风格。回看其以往作品，之中流露出的人物真实的皮肤质感与当下环境的融合，从表情、细节、情绪的表达之中似乎可以感受到一张静态的画面存在呼吸。“将镜头直接逼近被拍摄对象本身，切实去体会其生活，进而表达真情实感，做一个会讲故事的人，这也是Teller本身的含义所在。”不过，从另外一个角度出发，用手机拍摄或是线上远程指导拍摄等多种创新方式也算是给疫情封控之下的时尚活动如何开展提供了一种全新的借鉴了。

时尚本身作为一种阶段性风格的流行趋势，一旦时间节点未掌控好，长时间的努力轻易便会付诸东流。最近，因上海疫情较为严重，原本早应在4月初即举办的上海时装周被无限期搁置；但热爱又怎是轻易抑制的呢？各大社交媒体逐渐演变出了一系列疫情下的专题栏目，如“宅家走秀”、“小区Met Gala”等新型时装展示方式，当然走在时尚最前沿的设计师们也早已按捺不住纷纷采取线上发布的应对措施。

图片来源于小红书博主@奇遇小姐Sara

如Louis Shengtao Chen本季的22秋冬系列是从自己的衣柜之中寻找灵感，或许整个系列看起来并非是一条完整的逻辑故事线，但从其采访之中可以发现，“试图打破外界捆绑的时尚理念，回归自身舒适的风格”，可以正式可以休闲；另外，还从经典美剧《欲望都市》之中汲取灵感，加以品牌一贯使用的四芒星图案，营造一种“时髦，但危险”的锋利感。

Louis Shengtao Chen 2022FW

同样毕业于中央圣马丁的Yueqi Qi，在系列之中选择使用黑百合——这样一种贯穿始终的复仇之花来强调时装系列之中关于爱情复仇的主题，其灵感来自于《东方快车谋杀案》之中的“当每个人都有罪时，就没有人有罪了。”特别值得注意的是，在本季服饰之中，设计师戚玥琪运用其曾在Chanel实习时学习到的工艺，用昂贵的金属丝重工串织了一条银色剪裁连衣裙，同时每位模特也都带着一个金属头饰，以此来启发思考到底谁才是凶手。

Yueqi Qi 2022FW

虽然由于疫情影响，大部分时装暂时无法采用线下时装走秀的方式进行展示新一季设计理念，或许线下会因舞台、装置等而加强感官体验，但正如Gabrielle Chanel女士曾说的：“时尚易逝，风格永存”；在疫情封控之下，不也正是给了我们重新思考“时尚是否真的只是短时间的流行趋势”这一问题的答案吗？